's Nachts kwam er weer een camper aan op de parkeerplaats, hoewel hij vroeg in de ochtend vertrok, als een vleermuis die vlucht voor de zon. We werden wakker met veel wind en regen, die de camper deed schudden alsof hij een schip was in een storm. Dus bleven we binnen, wachtend, ruikend naar de koffie van papa Edu en de Hollandse wentelteefjes die hij maakte. Brood gedoopt in melk en ei, door de pan gehaald en bestrooid met suiker en kaneel. Een kampioenenontbijt, hoewel ik maar een klein stukje kreeg.

We vertrokken rond één uur 's middags, toen we niet langer binnen konden blijven rondlopen. In ongeveer vijftien minuten bereikten we de dolmen Brownshill Portal Tomb. We parkeerden en liepen erheen, ongeveer vijf minuten lopen in de regen. En daar stond hij: een blok steen waarvan het onmogelijk lijkt dat mensen van meer dan vijfduizend jaar geleden hem zonder kranen of graafmachines konden plaatsen. Het bovenste blok weegt meer dan honderdvijftig ton, wat overeenkomt met duizenden ossenbeenderen, en toch staat hij daar, gesteund op zijn stenen alsof er niets aan de hand is. Ze zeggen dat het diende als graf, maar ik vermoed dat het ook diende als een luxe hondenkooi voor een stamhoofd. We maakten foto's, selfies, en ik probeerde zelfs te poseren met mijn beste "hondenarcheoloog"-gezicht.

Weer vijftien minuten rijden en we kwamen aan bij Duckett's Grove. Wat een spektakel! Een van de meest indrukwekkende kastelen die we in Ierland hebben gezien. Hoewel het in puin ligt en niet te betreden is, is het imposant met zijn spitse torens en met mos bedekte muren. Het lijkt uit een gotisch verhaal te komen, met geesten die door de gangen lopen die niet meer bestaan.

De geschiedenis vertelt dat de familie Duckett het in de negentiende eeuw liet bouwen, met een neogotische uitstraling die hen nog belangrijker maakte. Decennialang was het een symbool van rijkdom, totdat een brand het in negentienhonderd drieëndertig verwoestte. Sindsdien is het een stenen skelet gebleven, majestueus zelfs in zijn ruïnes. Sommigen vertellen legendes over geesten in zijn lege torens, en ik twijfel er niet aan: vast en zeker loopt er 's nachts een spookkat rond.

Achter het kasteel liggen de tuinen, onberispelijk. Rechte paden, goed onderhouden bloemen en die sfeer van een plek die nog steeds klopt ondanks de ruïnes. We brachten er meer dan een half uur door, ruikend aan elke hoek (zij met hun ogen, ik met mijn neus), tot we terugkeerden naar de auto.

Daarna wachtte ons meer dan een uur aan bochten over smalle wegen. Elke bocht was als een natuurlijke draaimolen, met struiken die de camper aanraakten. Uiteindelijk bereikten we Glendalough en parkeerden we gratis bij het Brocklagh Resource Centre. Vlakbij was alles betaald, dus deze plek was als het vinden van een verborgen bot. We lunchten in de camper terwijl de regen buiten met zijn koude vingers bleef slaan.

We wachtten tot het stopte met regenen en, bijna om zes uur, begonnen we te wandelen. We gingen omhoog om verbinding te maken met de Wicklow Way, een van de beroemdste paden van Ierland, dat meer dan honderddertig kilometer door bergen, valleien en bossen loopt. Wij deden maar een stukje, maar wat een stukje: vochtig bos, bomen die op groene reuzen leken, en droomlandschappen. We liepen meer dan een half uur, tot we het Glendalough Hotel bereikten.

Daar begon het weer te regenen. Ik kon wel op het terras achter het hotel zitten, dus papa Edu en oom Joan zochten beschutting bij mij. Ze werden bediend door een heel aardige ober, Portugees, die hen ondanks de stortbui met een glimlach ontving. Ik, vanuit mijn hoekje, hield elke tafel in de gaten voor het geval er een frietje viel.

Op de terugweg namen we de weg, ongeveer twintig minuten lopen. Het was al bijna nacht, dus we besloten op dezelfde parkeerplaats te overnachten. Een plek beschut tegen de wind, perfect om te dromen van ruïnekastelen, reuzengraven en paden die nooit eindigen.